Diaphane One Turning Gold

Quelle fantastique épopée que celle de Swatch. Après avoir produit des montres à quartz en plastique multicolores par millions et largement contribué à ressusciter l’horlogerie suisse, l’entreprise de Nicolas Hayek fait des incursions dans le haut de gamme à série limitée (100 exemplaires seulement!) avec cette montre très spéciale:

Ce n’est pas un tourbillon ni un carrousel à proprement parler, mais le mouvement squelette tourne 2 fois par heure dans une lunette en or.

Cette pièce marie des références modernes et anciennes : L’acier bleu des aiguilles combiné aux ponts perlés, l’or et le cuir liés par une boite en silicone, les chiffres romains… l’ensemble a un look unique pour un prix presque abordable : Frs 7700.-

Corum Golden Bridge

Cette merveille qui réinvente complètement le mouvement mécanique depuis 1980 a obtenu le Prix du Public de la “Montre de l’année 2005″.

Son mouvement exceptionnel inventé en 1977 par Vincent Calabrese est produit en collaboration avec Vaucher Manufacture Fleurier, très proche de la marque Parmigiani.

Son prix de l’ordre de Frs 30′000.- en fait une pièce exceptionnelle “presque abordable” …

FREAK DIAMonSIL

Ca y’est : Ulysse Nardin est la première manufacture a avoir “mérité” un deuxième article sur ce blog si exigeant. Le premier était sur la magnifique Blue Tourbillon, mais la “DIAMonSIL” ne pouvait pas ne pas figurer ici, même s’il est quasiment certain que vous n’en verrez pas plus que moi en vitrine ni au poignet de vos amis, à moins que vous ne fréquentiez quelque milliardaire éclairé…

Cette montre fantastique est la dernière évolution de la “Freak”, le fer de lance technologique de cette marque dont la créativité surprend toujours autant.

(cliquer pour agrandir)

Tout le mouvement de la montre tourne à l’intérieur de la boite (en platine, tant qu’à faire…) en une minute et réalise ainsi un “Tourbillon Carousel”, un peu comme dans la magnifique Piaget Polo Tourbillon Relatif, mais c’est ici tout le mouvement qui est aligné et visible comme sur la Corum Golden Bridge, mais mobile…

Pour ceci, il faut des matériaux combinant légèreté et résistance extrêmes, et comme souvent en technologie de pointe, c’est la disponibilité de nouveaux matériaux qui rendent les rêves possibles.

DIAMonSIL® est une marque déposée par Ulysse Nardin désignant du silicium recouvert de diamant synthétique. Les pièces sont réalisées par la société Sigatec SA à Sion (où je retrouve ce cher Hubert Lorenz, qui avait fondé Mimotec après sa thèse à l’EPFL). Ils utilisent un procédé de déposition de diamant mis au point par l’entreprise allemande GFD, qui illustre sa page d’accueil avec une roue d’échappement en DIAMonSIL :

sources :

• http://basel.watchprosite.com/show-nblog.post/ti-352022/
• http://www.ulysse-nardin.com/e/news.e/newsdetail.e.jsp?ID_Display=100016
• http://www.ulysse-nardin.com/ulysse-nardin-webseite/uploadfiles/EN_1001EW.pdf

Master Compressor Extreme LAB

J’avais déjà repéré la série “Master Compressor” de Jaeger- Le Coultre, mais là je suis forcé de faire un article admiratif sur le modèle “Extreme Lab” qui présente “le premier mouvement mécanique de l’histoire de l’horlogerie à fonctionner de manière précise et fiable sans lubrification”.

En plus de la performance technique sur laquelle je reviens plus bas, c’est une belle montre au design “sport” mais sobre qui met l’accent sur la technique du mouvement automatique à tourbillon :

Un fond saphir révèle l’inertie en platine-iridium, très dense, maintenu par des bras en carbone très fins pour des raisons aérodynamiques (ou marketing, j’ai un doute…)

Jusqu’ici, la lubrification des montres mécaniques a toujours été un problème : les huiles et graisses se dégradent avec le temps, particulièrement sous l’action des ultraviolets qui passent à travers les mouvements de plus en plus visibles. Elles s’agglomèrent aussi à de microscopiques poussières pour former des pâtes freinant le mécanisme, ce qui exige un entretien régulier par un horloger méticuleux.

Jaeger-Le Coultre a réussi à éviter l’utilisation d’huileet de graisse dans tout le mécanisme en utilisant:

• des palettes d’ancre en diamant noir, qui, contrairement au rubis, n’a pas besoin d’huile
• des paliers en “easium”, un nouveau matériau sur lequel je n’ai que très peu d’informations, mais je cherche… ça à l’air d’un carbonitride de titane …
• un roulement à billes en céramique pour la masse d’inertie

Comme d’habitude, ce blog se veut critique, donc je cherche un petit défaut à cette merveille de technologie horlogère. Le prix ? ça serait trop facile… Non, je dirai plutôt la lisibilité des aiguilles, que je trouve un peu trop blanc-gris sur fond gris-blanc…
Références :

1. Article très complet sur “montres-de-luxe.com”
2. Article en anglais très technique sur “puristspro.com”

Théorie d’Horlogerie

Pour tout savoir sur le mouvement des montres, 2 possibilités :

1. le livre “Théorie d’Horlogerie”, Charles-André Reymondin, Georges Monnier, Didier Jeanneret et Umberto Pelarratti : Fédération des Ecoles Techniques (199 ISBN 294002510X en vente notamment chez Ellipse est la référence incontournable : c’est le cours de base des horlogers suisses
2. le site horlogerie-suisse.com a une section “Techniques” très complète et bien fait, quoique un peu disparate au niveau de la présentation avec des chapitres sur:
   1. Théorie d’Horlogerie
      • Fonctionnement du mouvement mécanique
      • Démontage , Huilage et Remontage
      • Posage cadran et aiguilles
      • Fixation mouvement dans la boîte
      • Terminologie de l’habillage
      • Pierres & Pivots
      • Liste Outillage
   2. Les Complication
      • Automatiques : origine , inverseurs, différents systèmes
      • Poussoirs & correcteurs
      • Phases de la lune
      • Historique du quantième, quantième simple et perpétuel
      • Le tourbillon
      • La répétition minutes
      • Le chronographe (flyback, à 2 poussoirs , à navette, à rattrapante)
      • Les compteurs, minutes et heures
        
      • L’affichage rétrograde
   3. Des études de calibres:
      • Rolex calibre 3135
      • Le Valjoux 7750
      • Panerai RADIOMIR, description avec les mouvements de 1997 à 2004
      • ETA 2892-A2
   4. L’Echappement
   5. Le Poinçon de Genève

Westminster Tourbillon Répétition Minute

Harry Winston continue à allier performance technique et look moderne. C’est au tour de la complication “répétition minute” d’être intégrée dans un design du XXIème siècle.

La répétition minute joue toutes les heures la célèbre mélodie du carillon de Palais de Wetminster sur 4 notes dont on peut distinguer les timbres qui cerclent le cadran.

Une tendance vue entre autres dans la “DBS de De Bethune” se confirme : enlever le cadran et donner ainsi une vue du mouvement côté ponts, qui sont ici perlés, le logo HW découpé lui dans un pont décoré de Côtes de Genève

On en oublierait presque le tourbillon, une autre complication extrême de l’horlogerie qui trône à 6h de cette merveille.

N’envisageant pas vendre ma maison pour acheter une montre, je ne veux même pas connaitre le prix de l’un des 8 exemplaires qui seront produits …

• source : article sur “le Blog des montres”

Nautilus “Lune” de Patek Philippe

En cherchant pour mon papa une belle montre “moderne avec phase de la lune”, cahier des charges quelque peu contradictoire dans mon esprit, je suis tombé sur une magnifique pièce de Patek Philippe : la Nautilus “Lune” ref. 5712

Peu de montres du catalogue Patek entrent dans la catégorie “moderne” que couvre ce blog, mais leurs créations restent des références pendant des décennies, pour ne pas dire siècles. La forme de la boite des “Nautilus” ne s’est pas démodée depuis 30 ans, et me semble parfaite pour un objet contemporain qui sera porté encore 20, 30 ans ou plus avant d’être vendu pour une fortune chez Antiquorum, voire exposée au magnifique Patek Museum.

Pour la petite histoire, la “Nautilus” de Patek (1976) a été dessinée par Gérald Genta, le même designer que la “Royal Oak” d’Audemars Piguet (1972), qui est elle aussi toujours “moderne” 30 ans plus tard.

Sur la 5712, la phase de la lune combinée au quantième (indication de la date par une aiguille) s’intègre parfaitement au design moderne : la contradiction que je craignais n’existe pas. De plus, le fond en saphir permet (enfin) de voir des choses que ne voient normalement que les horlogers : les “terminaisons”, finitions qui transforment chaque pièce du mouvement en petite oeuvre unique.

Cette montre existe aussi en or blanc, mais l’or blanc ça ressemble à de l’acier, mais en plus cher, donc autant prendre l’or rose…

 

 

Richard Mille

J’ai changé le thème de ce blog en mettant (suisses) entre parenthèses juste pour pouvoir faire ce billet sur Richard Mille. Comment prétendre parler de montres modernes sans présenter ce créateur qui révolutionne l’horlogerie de luxe depuis moins de 10 ans avec ses créations futuristes inspirées de la Formule 1.

Tourbillon Richard Mille Calibre RM 009-1 Felipe Massa

Tourbillon Richard Mille Calibre RM 012

Ne voyant pas ces merveilles en vitrine à Genève, je me suis dit que j’étais condamné à les admirer sur les pages glacées des magasines spécialisés, jusqu’au jour où j’ai visité la boutique-supermarché d’horlogerie au Caesar’s Palace de Las Vegas. Là, dans une vitrine, trônaient non pas une, ni deux, mais bien 5 pièces de Richard Mille, dotées d’étiquettes très longues, pour pouvoir mettre tous les zéros…

Références

• “Richard Mille Mécanique et associés“, article sur WordTempus

De Bethune DBS

Tombé sur une pub pour une montre magnifique : la DBS de “De Bethune“, petite marque Suisse (encore) peu connue, située à l’Auberson (lieu bien connu , lui…)

Cette montre magnifique, en platine ou or blanc, présente la phase de la lune d’une manière moderne, superbement intégrée au design de la montre. J’aime aussi la terminaison du “cadran” par côtes de Genève.

Côté regrets, le remontoir à 12h ne me convainc pas, ce d’autant qu’il faut l’utiliser assez souvent puisque le mouvement exige un remontage manuel. A ce prix (env 40′000 Frs), on aurait pu espérer un mouvement automatique.

Chrono Riviera Or rouge de Baume & Mercier

J’avais déjà remarqué les chronos “Riviera” de Baume & Mercier dans quelques vitrines. (Je dois être attiré par les boîtes polygonales…). Mais là j’ai trouvé le modèle presque parfait.

Le chrono en or rouge ref. 8711 est magnifique, non ?:

J’aime:

• le contraste or rouge / noir qui assure une lisibilité parfaite
• le guillochage en ruche du cadran
• la relative discrétion des poussoirs (mieux sur la photo que sur le catalogue, où ils sont également en or. dommage.)

J’aime moins:

• le bracelet caoutchouc. Je n’arrive pas à me faire à l’idée qu’une montre de haut de gamme puisse avoir un bracelet en caoutchouc, bien que ce soit une excellente solution à tous points de vue pour une montre de sport noire…
• le prix : plus du triple des modèles acier ! le fait que la boîte soit en or ne suffit pas à justifier cette différence. Dommage, autour de Frs 4000.- je l’aurais “mise au budget 2007″.

Référence et photo : site “www.lacotedesmontres.com”